Pas de colorants ou pigments de synthèse

En particulier les amines aromatiques toxiques qui peuvent être absorbées par la peau (INCI : les colorants se cachent derrière certains numéros CI, par exemple CI 172 000) ou les colorants azoïques, pigments pour les maquillages, autorisés en Europe mais interdits aux Etats-Unis ou tolérés avec d’importantes restrictions.
Pas d’huiles minérales

Comme la paraffinum liquidum, issues de la pétrochimie, qui se combinent au sébum en créant une substance étrangère à la peau et provoque l’accumulation de la chaleur avec des problèmes d’acné rosacée, et des allergies. Elles ne sont pas biodégradables (INCI : paraffinum liquidum, petrolatum, ceresin, etc…).
Pas de silicones, nocifs pour l’environnement et qui se retrouvent partout dans les cosmétiques conventionnels (INCI : domethicone, cetyl dimethicone copolyol, phenyl trimethicone, etc, ).
Pas de conservateurs comme :

=>les glycols dont le phenoxyéthanol et les parabens, sauf pour ecocert qui en tolèrent deux à titre dérogatoire jusqu’en décembre 2006

=>le formol, formaldéhyde, ne de libérateurs de formaldéhyde, reconnus comme allergisants, modificateurs des protéines et de l’ADN et probablement cancérigènes (INCI : imidazolidinyl-urea, diazolidinyl-urea, bronopol, 2-bromo-2-nitropone-1, 3-diol, bronidox, 5-bromo-5-nitro-1, 3-dioxane).

=>les substances à base de mercure et les composés organiques mercuriels, hautement toxiques car ils peuvent provoquer de graves irritations et des phénomènes de sensibilisation de la peau (phenyl mercuric acetate, phenyl mercuric borate…)

=>les trop puissants qui détruisent le flore naturelle qui protège notre peau des germes indésirables (INCI : triclosan, methylparaben, propylparaben).

Les seuls conservateurs utilisés
sont ceux qui pourraient être extraits de plantes, plus respectueux de l’environnement. Seule une liste resreinte est autorisée par les cahiers des charges.

Pas de procédés non respectueux de l’environnement

Les ingrédients obtenus à partir de procédés chimiques lourds et dangereux comme l’éthoxylation ou l’halogénation, par exemple, sont interdits. C’est le cas des PEG et PPG, polyéthylèneglycol et prolypropylèneglycol obtenus à partir de gaz employés comme gaz de combat.
L’halogénation consiste à introduire dans les molécules, du chlore, du brome ou de l’iode. Les substances halogénées ont un potentiel allergène substantiel et sont hautement réactives. Si elles parviennent dansles tissus, elles peuvent s’y décomposer, se fixer et les endommager (iodopropynil butylcarmate, methyldibromo glutaronitrile, triclosane et tous les noms commençant par chlor : chlorehexidine digluconate, benzethonium chloride, etc)
Pas de matières premières supposant la mort d’un animal

comme le blanc de baleine, l’huile de tortue ou de vison, la graisse de marmotte, le collagène. Sont uniquement acceptés des produits comme la cire d’abeille ou le miel, dont l’obtention ne porte pas préjudice à l’animal.

Pas de tests sur les animaux vivants

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Actuellement, leur utilisation est largement controversée en raison de leur capacité à activer  les récepteurs  en oestrogènes induisant une possible action sur la fertilité et les tumeurs oestrogénodépendants (tels que le cancer du sein).

D’autres études soupçonnent les parabens d’être néfastes  à la fertilité  masculine. Cependant, les recherches sont toujours en cours pour confirmer ces résultats.

Dans l’industrie actuelle, ce sont des parabens de synthèse qui sont utilisés, mais ils existent bel et bien dans la nature notamment dans les mûres, la vanille Bourbon ou encore le vin blanc.

Dans la cosmétique bio, les parabens sont remplacés par des substituts naturels.